Публикую вторую половину технической части подготовки путешествия на Памир
Первая половина была вчера вот ТУТ
Теперь некоторые вопросы, которые возникали у меня и возникнут у вас после прочтения данного текста. 
Почему из Душанбе в Ош, а не наоборот ? Тут две причины. Первая – организационная: вам придется сделать пропуск в ГБАО.
Из Киргизии сделать его будет намного труднее и дороже, так как Горный Бадахшан – это Таджикистан. Вторая причина – физиологическая. Поднимаясь со стороны Душанбе, вы набираете по 1000-1500 метров в день и только к четвертому дню выходите на высоту более 4000 метров. Это неплохо страхует вас от острой горной болезни. Поднимаясь со стороны Ош, вы в первый же день наберете с 1000 метров до 4500, что гарантирует вам острый приступ с исходом, зависящим только от вашего здоровья. По поводу «горняшки» я не шучу, отнеситесь к этому серьезно. Несмотря на плавный подъем, на четвертый день мы все-таки ощутили на себе все «прелести», каждый по разному. В дальнейшем, в отчете по конкретным дням маршрута, я опишу наше состояние. Страшного ничего нет, не те высоты, но зачем вам лишняя головная боль в прямом смысле этого слова.
Почему не возвращаться обратно в Душанбе, не заезжая в Киргизию ? Лишняя трата времени. Вы уже всё увидите, да и с кыргызской стороны есть очень впечатляющие перевалы. Проще заплатить водителю искомые $100 за обратный перегон, чем тащиться по уже виденному Памиру и платить по итогу больше.
Можно ли попасть в Афганистан ? Да, можно и это несложно. В Хорог есть консульство Афганистана, где совершенно спокойно вы можете получить визу (стоит, по-моему, $100 на лицо) и пересечь границу либо в Хороге же, либо в Ишкашим. Что делать на афганской стороне ? Честно говоря, не знаю, не изучал этот вопрос, так как у нас на путешествие по Афгану явно не было времени. Технически с той стороны живут такие же памирцы, только победнее, многие имеют родственников в таджикском Памире, провинция называется также Бадахшан. Контролируется она сейчас правительственными пуштунскими войсками. Заглубиться далее в страну у вас вряд ли получится – там уже территория Талибана. Примерно половину вашей дороги по Памиру все равно будет лежать вдоль реки Пяндж, по которой проходит граница. Иногда она будет в считанных десятках метров, на жизнь «на той стороне» будет возможность насмотреться вдоволь.
Безопасно ли сейчас на территории Памира ? Да, абсолютно. Никакой видимой опасности нет.
С точки зрения сходящих с гор селевых потоков, нам повезло. При нас нигде не сошел ни один и не разрушил дорогу. Прошлогодние разрушения видели: смытые куски дороги, которые просто зачищены грейдером, чтобы можно было хоть как-то проехать. Говорят, что основные сели — в августе.
Из-за селевой опасности стоит заложить в маршрут пару запасных дней, так как при масштабном разрушении дороги можно ждать восстановления сутки или вообще выбираться обходными путями. Учтите, что дорога по Ваханскому коридору практически не используется, в отличии от собственно трассы М-41, поэтому если вдруг она будет разрушена, то скорость реакции местных дорожников не будет молниеносной.
Дороги и посты. Посты на дорогах в Таджикистане делятся на несколько категорий: обычные деньгосъемы и те, где проверят документы. Деньгосъемы – стоит наряд местного ГАИ на трассе и со всех водителей собирает по 2-3 сомони. Со всех подряд, просто так. За что ? Да ни за что. За то, что едешь. Хотя туристов на своей машине никто трогать не будет. Есть, говорят, на этот счет негласное указание начальства. Степень коррумпированности властей в Таджикистане и Киргизии зашкаливает за любые разумные пределы. Ни один вопрос нигде не решается без взятки, начиная с самого маленького уровня. Посты проверок: при въезде в ГБАО со стороны Душанбе есть пост военных, которые и требуют первым делом пропуск, а дальше в течение маршрута есть с пяток таджикских постов местного ГАИ: пакет нужных документов стандартен – паспорт, миграционка, пропуск в ГБАО, регистрация. На границе Таджикистан-Киргизия, само-собой, есть по три поста с каждой стороны: таможня, пограничники, агентство по контролю за наркотиками. Понятно дело, что везде, каждому должностному лицу, водитель дает взятку, без этого не проехать. Размер взяток везде разный, но, сколько я помню, вряд ли где превышает 20 сомони. В любом случае, вас это вообще никак не касается. Все проблемы со всеми постами и деньгосъемами решает водитель. Мы никогда не выходили даже из машины. Просто отдавали ему свои документы и всё. Вышли всего один раз, чтобы при въезде в Киргизию поставить штамп в паспорте. Поэтому: как, кому, сколько и каким образом отдаёт водитель – это вас не должно волновать, за всё вы уже уплатили. Как правило, сами постовые к нам подходили «потрындеть» пока водила «решает вопросы» с начальством, особенно, узнав, что мы русские.
Сами дороги по качеству весьма разные:
— между Душанбе и Калай-Хум дорогу строят китайцы, половина дороги хороший асфальт, половина еще не сделана и это разбитая грунтовка. Особенно трешовая она в тех местах, которые на данные момент китайцы и ковыряют своей техникой. В первый день, не доезжая 130 км до Калай-Хум встряли в часовую пробку из-за фуры, уронившей прицеп. Случай, как говорят, вполне рядовой. Действительно, потом в процессе пути не раз встречали валяющиеся по обочине исковерканные прицепы разной степени давности. Вопрос решился очень просто: приехал большой грейдер с китайцем за рулем и проложил рядом с упавшим новую временную узкую дорогу.
— между Калай-Хум и Хорог дорога убита почти вся, есть кусками приемлемый асфальт, водитель говорил, что это строили турки .
— по Ваханскому ущелью гравийка среднего качества, а потом от Лянгар к трассе М41 такая же грунтовка, дорога почти не используется, убивать её некому.
— затем вся трасса М41 вплоть до границы с Киргизией – старый еще советский, местами подлатанный асфальт, где-то еще «живой», но по большей части «убитый», хотя держать на джипе скорость в 70 км/ч вполне позволяет. Ответвление от Мургаб до Рангуль – убитая донельзя грунтовка, которую водитель зачастую предпочитал объезжать просто «по полю».
— нейтральная зона между Киргизией и Таджикистаном представляет собой аж 25 км (!) совершенно бесхозной и «уделанной» грунтовки, по которой ползли, наверное, с час.
— по Киргизии, начиная почти с границы и до Ош – прекрасный новенький асфальт.
Что брать с собой и как одеваться ?
Одежда. Весь маршрут стояло отличное лето и температура находилась в пределах +18+28 градусов днем, дожди были редки и нам совершенно не мешали. Но учтите, что горы – это горы, ночью в районе Булункуль или Каракуль на улице не более +5, да и днём на перевале Ак-Байтал вполне себе проносил снег. Сильно утепляться не надо. Мы отходили весь маршрут в тонких флисках на футболку, изредка натягивая сверху флиски потолще. Обязателен длинный рукав и шапка с полями – на высоте сгораешь моментально. Желательны солнцезащитные очки. На ноги самое удобное- спортивные штаны из натуральной ткани.
Обувь. Совершенно зря брали горные ботинки. Весь маршрут отходили в обычных сандалиях и кроссовках. Никаких альпинистских подвигов вы ставить не будете, поэтому в краткие прогулки вполне будет достаточно простых кроссовок.
Удлинитель и тройник. Розетка в вашей комнате обязательно будет одна и в самом неудобном месте. Ну это в том случае, если у вас вообще будет электричество.
Фумигатор от комаров. Обязательно на ночь. Около горных озёр тварей тучи. Это в том случае, если у вас вообще будет электричество. Да и в Ош нам фумигатор пригодился.
Туалетная бумага. Её нет нигде на Памире. В лучшем случае будет специально для вас рулон чего-то больше напоминающего по фактуре и цвету картон.
Мыло маленькими кусочками, которые обычно бывают в отелях. В половине случаев его не будет в гостевых домах. Шампунь и гель для душа конечно же. Резиновые тапки ! Хотя бы одни на всех. Если будет душ, то в него же надо как-то ходить. Полотенца. Их конечно же не будет даже в «приличных» отелях. Да и по пути встречаются горячие источники различной степени цивилизованности. Это сейчас вы думаете, что не будете мыться в горячем источнике, даже если он холодный. Еще как будете. Простынь. Не помешает особо брезгливым. Мы не брали.
Условия проживания. О ! Это отдельная тема. По сравнению с местными условиями жизни, самые трешовые индусские отели покажутся хилтоном. По конкретике отпишусь непосредственно в описании дней маршрута. Ничего бронировать заранее не надо, предложение на порядки превышает спрос. Сдать вам комнату готов каждый местный житель, ваше дело ходить и выбирать. Отелей в привычном понимании слова по маршруту практически нет. Ну т.е. в Хорог и Калай-Хум можно найти именно отель на условную одну «звездочку»: будет водопровод, душ, унитаз, возможно даже чистое постельное бельё. В Мургаб тоже можно отыскать цивильное место.
По пути следования по Ваханскому коридору про удобства забудьте. Это будет просто комната в том же доме, где живут хозяева, так называемый «гостевой дом» или по-таджикски «мехмонхона». Душа не будет точно, будет умывальник во дворе и вам предложат помыться из ковшика в каком-нибудь закутке (как моются хозяева), условно называемого баней. Ну если вам уж совсем невтерпеж. Мы воздерживались. Туалет вряд ли будет «европейским», скорее дырка в земле и где-нибудь во дворе. И если вы задаётесь вопросом: сколько туристов спало на этом постельном белье до вас, то на Памир вам лучше не ехать. Обычные гостевые дома без удобств стоят 30 сомони за ночь с человека, отели или гостевые дома с душем и нормальным туалетом могу стоить до 60-70 сомони с человека. Конечно же, торгуйтесь.
В Булункуль и Каракуль не будет даже электричества: в лучшем случае на час в день со слезами на глазах хозяин гостевого дома включит дизель-генератор или у него может быть солнечная батарея. Ни о каком душе не может даже идти речи, но рукомойник в вашей комнате вполне может быть. Отсутствие кроватей не должно пугать. Вот на таком топчане спать очень удобно, если на него постелить матрацы.
Тут гостевой дом надо выбирать по принципу удаленности туалета от основного здания, где вы будете спать: чем ближе, тем лучше, так как ночью вам идти к нему по холоду, освещая себе путь фонариком (надеюсь, что он есть в вашем смартфоне). Туалет само-собой представляет из себя дырку в земле. Да, и стоит озаботиться, чтобы в одной комнате с вами была печь-буржуйка, которую надо напомнить хозяину протопить, иначе к утру на высоте в 4000 метров в комнате будет холодновато. Печь истопят сухим коровьим навозом, так как никакой растительности тут нет. Но он даёт много жара и почти не имеет запаха. Как местные живут в том же Булункуль зимой (когда и минус 40 вполне бывает) – для меня загадка.
Связь. Про интернет забудьте после Хорог и до Оша, если у вас нет мобильного интернета. Четыре дня у меня на МТС физически не было мобильной связи в роуминге. У супруги Мегафон ловил вполне прилично.
Питание. Очень рекомендую в Хорог запастись питьевой водой на весь маршрут вперед. Попросите водителя завезти вас в цех, где пакуют ледниковую воду. Мы брали 12 литровых бутылок за 21 сомони, хватило на троих на пять дней. Также рекомендую купить с собой в Хороге же несколько килограмм печенья и конфет (такие, чтобы не таяли на солнце), будет с чем пить чай утром и вечером. Если не купите, то будет знаменитый магазин-автобус в Лянгар, а дальше – только в Мургаб. Про фрукты забудьте от Хорог и до Мургаб. Помидоры-огурцы, скорее всего, будут.
Завтракать и ужинать будете в гостевых домах там, где ночуете. Скорее всего, везде будет мясо (говядина или як), кура («американские» окорочка) и куриное яйцо, кроме Булункуль. Там будет местная рыба, весьма вкусная. На завтрак обычно предложат вареное яйцо, лепешку, салат из помидор и огурцов, чай, может быть сливочное масло (вот тут осторожнее – оно может не храниться в холодильнике), варенье, если есть: абрикосовое или вишня. Завтрак обычно входит в стоимость ночлега. Типовой ужин: рис, мясо, лепешка, чай, может быть суп-шурпо. Стоимость такого ужина 20-30 сомони с человека. Обедать останавливайтесь только в более-менее стационарных кафе-чайхона, иначе опасность отравления высока. Таких кафе после Хорог до Мургаб встречаться будет крайне немного, но если сомневаетесь, то лучше потерпеть до ужина или «закинуться» печенькой. Зато в таких чайхона гораздо приличнее выбор блюд (несколько супов, манты, разные гарниры), чем в гостевых домах, при такой же стоимости обеда в 20-30 сомони с человека. На пути между Лянгар и Аличур (порядка 200 км) никаких кафе и вообще жилья нет в принципе – только высотная пустыня и очень редкие чабаны, пасущие скот.
Мы с сыном и водителем таки траванулись у недобросовестного хозяина гостевого дома в Ямчун, но об этом сказ дальше. Супруга продемонстрировала железную стойкость.
А поэтому: не забываем про аптечку ! После Хорог – никаких аптек, даже не надейтесь. Берем с собой:
— антибиотики (что-нибудь короткого «ударного» применения типа Сумамед), чтобы гасить отравление на корню;
— абсорбенты: Смекта или элементарный активированный уголь в достаточном количестве (10 таблеток сразу при первых симптомах «чего-то не того в животе»);
— обязательно Нифуроксазид в любой форме (Энтерофурил, Экофурил, Стопдиар) при несильном отравлении принимаем без антибиотиков, при сильном – вместе с ними, четыре раза в день по 800мг до исчезновения симптомов отравления (но не более трех дней);
— обезболивающее: Ибупрофен, Анальгин, Парацетамол — то, что помогает именно вам. Нужно для купирования приступа «горняшки» и как жаропонижающее в случае отравления или солнечного ожога;
— какой-нибудь крем на основе Декспантенол в случае, если таки сгорите какой-либо частью тела;
— более серьезные средства от «горняшки» типа дексаметазона брать не стоит, оно обладает «побочками», да и вряд ли понадобиться – все-таки не те высоты.
Местное население. Все хорошо говорят по-русски. В большинстве случаев, все очень вам рады и поделятся последним, что у них есть. Рады и потому что вы — туристы, и тем более потому, что вы — русские туристы. Я очень далек от великодержавного шовинизма, но Россию очень любят и уважают в Таджикистане и в Киргизии. Как сказал таксист в Душанбе: «На 99% Таджикистан живет за счет России. Здесь нет работы, нет ничего. Я не знаю чтобы было, если бы России не было».
Сколько туристов оптимально может ехать в машине ? Будете смеяться, но двое. Технически Ландкрузер способен взять шесть пассажиров: один рядом с водителем, трое на заднем сидении и двое на откидных местах в багажнике. Цена идёт за машину. Водителю, в общем-то, все равно сколько вас едет. Есть желание набрать попутчиков и сэкономить ? Не надо ! Во-первых, Ландркузер даже в «сотом» кузове – тесноватая машина и втроём на заднем сидении будет некомфортно. В багажнике будет сильно болтать и не останется места для багажа. Но самое главное не в этом ! Самое главное в том, что бОльшую часть времени вы будете ехать в машине и рассматривать пейзажи за окном. 70% всей поездки тот турист, что сидит за водителем, будет рассматривать стену горного хребта – виды будут с другой стороны ! Самое «козырное» место – рядом с водителем, второе по «хорошести»– за передним пассажирским местом. Третий человек увидит на 70% меньше этих двоих (в нашем случае, сын «попал»). Зачем вам такое удовольствие ? Можете сказать, что ведь надо останавливаться и всё такое. Знаете, все 100% времени вашей поездки, за каждым поворотом и изгибом местности, перед вами будут открываться пейзажи, за которые главный редактор «National Geographic» не задумываясь отдаст мизинец левой руки. Вы не сможете останавливаться каждые десять минут, просто не уговорите водителя сделать это. Да и как и куда вы уедете с такой скоростью. Поэтому сидите и смотрите. Вдвоем.
Кстати, о пейзажах и горах. Меня перед поездкой терзали смутные сомнения: все-таки неделю мы будем в горах, никаких особенных достопримечательностей там нет. Не наскучат ли нам однообразные пейзажи ? Могу сказать, что все шесть дней Памир умудрялся каждый день и час открываться нам с новой, неизведанной стороны. По всему пути следования горы – совершенно разные, одна красота на высоте в 2 км и совсем-совсем другая на высоте 4 км ! А есть еще озера ! Одно озеро Яшикуль стоило всех мучений по маршруту. Только ночные звезды над Булункулем стоят всех отданных за поездку денег. Мы с супругой едва успевали ахать и охать, а ведь мы совсем даже не «чайники» и Таджикистан был у меня уже 50-ой посещенной страной. Так что для сомневающихся — ехать надо ! Невзирая на бытовые условия и прочие сложности. Говорят, что Гималаи красивее, но мы там не были.
Выложенные тут фото не передают даже четверти той красоты и крутости пейзажей, что мы увидели. И из-за несовершенства фотоаппарата и из-за моей криворукости. Реальность же просто ошеломляет.
За этом закругляюсь, техчасть в этот раз вышла слишком большая.
published on sakvoiazh.ru according to the materials ru-travel.livejournal.com